Escalambrujos.

Coger un autobus en Vietnam es toda una experiencia religiosa. Lo es porque hasta un agnóstico, como yo, comienza a persignarse y a encomendarse a todo el santoral, a maria santisima y a rezar padres nuestros y avemarias con la esperanza de ya que todas las leyes físicas, de la razón, el sentido común y hasta la climatología van a estar en tu contra, al menos las divinas y las cábalas se alineen en tu bando y te permitan llegar a tu destino de una pieza y respirando.

Porque conducir en vietnam no atiende a ninguna norma conocida en occidente. No importa tu dirección para elegir indistintamente un carril u otro, el peralte te ira llevando suavemente de un lado a otro de los carriles. Tampoco se atiende mucho a la carretera, porque lo que conviene es ir enviando sms por el movil y si, por ejemplo, al llegar a un peaje todas las entradas de tu carril estan ocupadas, no importa. Te pones en dirección contraria y pagas en el carril contrario, pase lo que pase.

¿Cómo ha conseguido la ciencia evitar que toda la población vietnamita acabara extinguida entre los amasijos de un camión? Inventando el pito. Tocando el pito espasmódicamente un conductor de autobús adelantará, sin temor alguno, a un camión de doce ruedas, en una curva sin visibilidad subiendo un puerto de montaña, con un cortado de 200 metros a un lado, ¿quién dijo miedo?, el pito te salva de todos los males.

Los mejores son los pitos de advertencia, todos los transportes grandes lo tienen y se activan cuando dan marcha atrás. Pero lo que en España es un sonido estridente para avisar a las personas invidentes del peligro aquí no, aqui es "LA LAMBADA", y este es el motivo por el que aun no he visto ni un solo ciego en Vietnam.

Volviendo a los autobuses, la única manera de saber que uno ha llegado a su destino es en el momento en el que, tras un viaje de 14 horas sin detenerte y meándote como un bellaco, el conductor decide parar a comer, en el restaurante de su prima claro, en ese momento sabes que estas a tan solo 5km de tu destino.

En Dalat a 21 de noviembre, tras un viaje de 25 horas en autobus a un pueblo en las montañas que esta a tomar por el culo de cualquier parte.

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Cuando era niño me encantaba la serie sobre la guerra de Vietnam "Playas de China", la enfermera pelirroja me volvia loco. Nunca supe porque TVE no la repuso y poca gente de mi entorno la recuerda. Hoy hemos paseado por aquellas playas donde discurría la acción de la serie. El mar estaba revuelto y se notaban en los caminos e infraviviendas de los arrabales la acción de los ultimos tifones. Eso es algo que llama la atención, el ministerio de Exteriores en su página web todavía advierte de que no se viaje a esta zona por la devastación que causó el Ketsana. Pero el rastro de él, como me temo que las mayores consecuencias, únicamente los percibes en la gente más pobre. Casuchas destrozadas, muros venidos abajo, caminos embarrados. En cambio en los hoteles residenciales a pie de playa, es sorprendente, es imposible atisbar ni un solo rastro del paso del huracan.

Hoi An, donde estoy ahora, es la ciudad más bonita de Vietnam. El centro historico de casitas bajas y antiguas recuerda a una vieja novela de aventuras y pasear por él de noche, cuando los portalones de madera de las casas han sido atrancados y las calles solo son iluminadas por algun farolillo de papel es imbuirse en el secular espiritu de estas calles.

Hoi An es además famoso por otras dos circunstancias a saber: sus sastres y sus cocineros. La cocina de Hoi An es la más exquisita del pais. Las Rosas Blancas, una lámina de arroz rellena de gambas que se sirve con una salsa de flores aromáticas, o el Cao Lau, tallarines secos con picatostes y cerdo, son dos de las especialidades de la ciudad. La otra son los sastres, toda la ciudad esta llena de ellos y por unos 40 euros uno puede confeccionarse a medida el último traje que llevo Brad Pitt en la entrega de los Oscar. Kenia y Cris se han hecho un par de vestidos y camisas. Yo una americana, dos chaquetas y una camisa, todo a medida por 80 euros el total. El traje no me lo hice porque no lo necesito, pero el precio era irrisorio.

Ayer llegamos a Hue, despues de 11 horas en un autobus sentado junto a un vietcong que debio pensar que yo era americano y para saldar cuentas por lo del agente naranja se paso toda la noche tirandose pedos.

Al llegar al hotel mi cuerpo dijo "hasta aqui hemos llegao, tronco" y mientras Kenia se duchaba Cris y yo caimos en brazos de morfeo. Yo estaba agotadisimo, llevamos 15 dias sin parar, de un sitio para otro y ayer ya no podia mas. Asi que cuando conseguimos despertarnos e ir a visitar la ciudadela el cansancio era tal que decidimos hacer lo que nos prometiamos que no hariamos en este viaje, alquilar un bici taxi. A punto estuve de dormirme en el, de modo que llegue a temer por un momento que igual me habia contagiado de malaria ya que no he hecho la profilaxis.

Hoy llueve sin parar y el viento agita las palmeras, asi que nos vamos sin conocer de Hue mas que su gastronomia, que junto a la de Hoi an dicen que es una de las mejores del pais y doy fe.

*La foto es del mercado de Bac Ba, porque ni siquiera he hecho fotos aqui.

*Gonzalo no puedo entrar al facebook por lo que no puedo enviarte ningun mensaje, pero que sepas que yo tambien te tengo en mis oraciones. Y por cierto, dile a Concha la sub, que deje de leer el blog de Ignacio Izquierdo, y lea el mio, que aunque mis fotos son peores  al menos a mi me conoce.

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Esta manana, no hay enes sorry, teniamos previsto ir a Tom Toc a dar un paseo en barca, pero el taxista ha decidido que no, que mejor nos llevaba sin consultarnoslo a una pagoda a cinco km de alli. Cuando hemos pasado por tom toc hemos visto todo abarrotado de autobuses, asi que tampoco nos  ha importado mucho la pirula del taxista. La Pagoda era bonita estaba escavada en el interior de una cueva y Philp, un Gales al que no le pillamos una, y yo hemos aprovechado para subir un risco y ver las vistas. A la hora aquello se ha llenado de turistas, asi que hemos decidido pirarnos.

La idea era, en una zona llena de montanas, rios, lagos y gente con barca, las visitadisimas cuevas de tom toc no deben ser las unicas existentes habra que encontrarlas romerales. Y no, no lo son, al rato una senora se nos ha ofrecido a llevarnos en su barca a otras cuevas a las que no van turistas. Asi que por el modico precio de un euro por cabeza hemos navegado en barquito por un rio atravesando cuevas y aprendiendo canciones escolares vietnamitas con la senora: "Vietnam Ho chi min, Vietnam Ho chi min"

Al regresar, como el taxista se habia ido a hacer sus cosas y no teniamos medio de transporte los moto taxis que habia alli, y sabian que estabamos colgados, querian inflarnos el precio y como a cabezones no nos ganan hemos tirado andando, que al final dios siempre dispone. Y asi ha sido al km nos ha parado una camioneta que nos ha acercado a mitad de camino de Nin Bhin. 

Al Gales es imposible explicarle lo de Chufla, chufla que como no te apartes tu.

Nin Bhin es un pueblo anodino a mitad de camino entre Hanoi y Hue. Son pocos los que se alojan aquí, quizas no estaremos más de veinte en todo el pueblo. La mayoria de turistas vienen desde Hanoi y visitan las pagodas de Din tien Hoang y de Le Dai Hanh, abarrotadas de turistas, y se marchan el mismo día, en tan solo unas horas.

Pero la belleza de Nin Bhin no está en esos dos templos, sino en toda la naturaleza y paisajes que rodean a la ciudad. Si alguien, como yo, se imaginó Vietnam como un montón de montañas que salen de la tierra  llana, lagunas de nenúfares con hombres pescando dentro, arrozales con bueyes de agua y cientos de garcetas de color blanco sobrevolándolos y entre ellos mujeres con sombreros de caña sembrando arroz, Nin Bhin es su lugar.

Además hay otra cosa buena, los turistas no salen de esas dos pagodas, así que ver a tres turolenses, y a un galés que se nos unió ayer, montados en bicicleta perdiéndose entre los arrozales y cruzando sus pueblecitos por senderos es algo a lo que no estan acostumbrados, por lo que los niños salían a saludarnos, la gente nos paraba para preguntar, en el bar donde hemos parado a comer cabra frita con arroz y salsas los de la mesa de al lado, unos militares ancianos, nos han invitado a una botella de licor de avispas y cuando ya perdidos del todo no sabiamos por donde cruzar un rio, una anciana ha cogido su bote y nos ha cruzado a la otra orilla a nosotros cuatro y nuestras bicicletas.

Por supuesto que hemos llegado hasta las pagodas, pero no hemos estado más de 15 minutos, estaba abarrotada de autobuses, turistas y mujeres rodeándolos con su archirepetida frase "you buy some from me". Las pagodas turísticas son todas iguales, en ellas no se celebran cultos, estan llenas de occidentales y somos incapaces de comprender ni una sóla de las figuras que en ellas se representan. Sin embargo mientrás atravesábamos uno de los pueblos en bicicleta hemos visto una pagoda con un jardincillo en el que una veintena de ancianas repetia sin cesar mantras arrodilladas frente a un altar. Hemos entrado en silencio y una de ellas nos ha visto y nos ha invitado a unirnos y a colocar incienso a la figura que rezaban, que espero que no sea la de la fertilidad.

Otra de las cosas buenas de este pueblo, es que vivir en el hotel es estar como en casa de la familia, ya que debemos ser los primeros extranjeros que acoje, de hecho esta mañana el señor Xiu, que es el padre de la familia y fuma como un carretero me ha cocinado dos huevos fritos con una barra de pan para desayunar y ha puesto fin a la frase que más he repetido en cada comida durante los ultimos siete días: "un poquico de pan, mecagüendios"

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Cuenta la leyenda que un dragón enorme descendio al mar para domesticar las corrientes marinas. Los enormes coletazos que lanzaba descerrajaron las montañas y abrieron grietas en éstas al tiempo que el nivel del agua subía hasta que sólo se vieron los picos más altos. Eso es Halong Bay, un espectáculo de más de tres mil montañas que emergen del agua, repletas de vegetación y  de misteriosas grutas que sirvieron antaño de cobijo para los piratas que surcaban este mar.

Nosotros,despues de llegar de Sapa a las 5 de la mañana en un tren nocturno, conseguimos un minibus turístico que nos transportará desde Hanoi hasta halong bay una dos horas más tarde. De modo que nos enlataron, y el concepto de enlatar es bastante benévolo, en un autobus repleto de joviales americanos. Estaba el reparto de Scary Movie al completo. Una castaña mona, que no paro de hablar durante todo el viaje, ella sola, con una voz chillona que resonaba en todo el autobús, era la protagonista del grupo, dirigía la atención de todos hacia ella porque no paro de darle a la húmeda con mucho y elocuente movimiento de manos a su vez, tres horas de infernal y monotono monólogo, y yo en cuclillas encima de mi asiento porque literalmente no me cabían las piernas en el supuesto hueco dedicado a ellas, lo único que quería era que Kenia me tradujera la frase "¿puedes hablar para tu amiga sin que te oigamos el resto del autobus?, ¡ZORRA!, el resto del reparto lo componían las dos amigas con pintas de inteligentes de la jefa, tonta pero mona, de las animadoras del equipo de futbol y para cumplir con todos los cliches dos tipos con cara de muy pocas luces y de gustarles el surf que subieron al autobus con una caja de cervezas. A ellos se les unió un tipo que era clavado al protagonista de "The day of the tentacle" (lo se, soy un frikie) y que tenía una voz que procedía directamente del averno que no paro de repetir que era profesor de la high school del condado de la madre que los parió a todos.Así que ante la perspectiva de pasar dos días navegando con la clase de repetidores del instituto de Conneticut yo me empezaba a poner cada vez de peor humor. Pero afortunadamente a la hora de embarcar todo cambió, el guia nos separó en dos barcos por continentesn y supongo que CI. En uno a los europeos, compuesto por 6 franceses, una sueca, una japo-americana, y aquí, chicos, ahuyo como un lobo al recordarla, tres neoyorkinos, que como todo el mundo sabe NYC no es america y nosotros tres. La bahia de halong es un sitio espectacular, todo mi malestar desapareció en cuanto el barco se adentró entre los acantilados que forman las montañas y navegando en solitario y en silencio vimos ponerse el sol entre las cumbres.

Ahora estoy en Nin Bhin, un pueblecito al sur de Hanoi. Tras otras tres horas de suplicio desde halong bay a hanoi en mini bus hemos conseguido plaza en otro autobus hacia aqui solo 20 minutos después de llegar a Hanoi. El conductor del bus, el señor Lee, muy vivo él, ha parado el autobús en otro pueblo llamado Tam toc, diciéndonos que aquello era Nin Bhin, evidentemente el autobus se ha parado frente al hotel de su prima, la señora Xiu. Afortunadamente yo estaba al loro de los carteles y tras discutir con él un buen rato al final ha echado marcha atrás y nos ha llevado a nuestro destino.Donde hemos conseguido un hotel por dos euros y un alquiler de bicicletas por 1 euro al día con las que mañana tenemos previsto recorrer los pueblos de la zona.

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Cuando uno no ha conducido nunca una motocicleta hacerlo por primera vez en Vietnam para coronar el espectacular puerto de montaña de tram Tom es una buena manera de cogerle el gustillo.

Tram Tom es el paso de montaña más alto de Vietnam, se encuentra en la cara norte del Fansipanm, que es con sus más de tres mil metros la montaña más alta de vietnam, en la carretera que va de Sapa a Lai Chau cercano a la frontera con Laos. Las vistas son espectaculares y el frio atroz. Ya que sapa, en la cara sur es la ciudad más fria de Vietrnam y Lai Chau, en la norte, la más cálida por lo que las corrientes de aire en el puerto harían las delicias de un directivo de Gamesa Eolica.

Y alli estabamos nosotros, con nuestras motos alquiladas por dos euros, con cara velocidad y yo con unos tres o cuatro mosquitos en cada ojo pasando frio y admirando las vistas.

Ahora estoy de nuevo en Hanoi, acabamos de llegar a las cinco de la mañana en un tren nocturno y a las ocho salimos para la bahia de Halong, afortunadamente nos han dejado ducharnos en un hotel por un euros por cabeza, porque la nochecita ha sido toledana en el vagón de tren.

pd: ¿dejará el real Zaragoza de amargarme el viaje? Acabo de leer que tambien hemos caido en la copa.

Hoy era el día previsto para realizar el trekking, de modo que a las ocho de la mañana salimos del hotel para andar unos 16 km hacia los pueblos de Ta Van y Lao Chai, que es donde viven los Hmong Negros y los Dzao Rojos.

Todo comienza según lo previsto. La puerta del hotel esta llena de mujeres de la etnia Hmong que esperan a los turistas y que se colocan al lado de ellos cuando comienza el trekking para acompañarlos todo el camino. La práctica les dice que el roce hace el cariño y que si acompañas durante 16 km a un turista al final algo caera y terminaran por comprarte la artesania que llevan.

Asi que como era de esperar dos chicas de la etnia Hmong se colocan junto a nosotros y muy tímidas y calladitas nos acompañan al inicio del camino. Camino que es en realidad una carretera estrecha por la que no paran de adelantarnos los minibuses atestados de turistas que no quieren andar y que van hasta los poblados pagando el vehiculo. A nuestra derecha un valle impresionante de arrozales, cabañas incrustadas en las laderas y caminitos solitarios. Asi que no queda otra que readaptar la situación, las muchachas nos van a acompañar sí o sí por el camino, pero ¿por qué hacerlo por dónde va todo el mundo? Asi que de nuevo sacamos el pictionary y al final conseguimos explicarles a las Hmong que es por allí por donde queremos ir. Nuestro trekking pues se ha desarrollado entre arrozales, rios, poblados solitarios nosotros cinco y una pareja de belgas que han visto el percal y han tirado detrás nuestro los primeros km.

Cuando llegamos al final del trekking en los poblados más de lo mismo.  Tiendas de souvenirs, hordas de turistas comiendo bistec con patatas en restaurantes mientras las mujeres de la etnia que los habían acompañado 16 km esperaban en la puerta. Asi que de nuevo pictionary fuera y les decimos  a  nuestras acompañantes que comemos en un local típico pero que ellas comen con nosotros. De repente, la mayor de ellas, que ya había perdido la timidez después de que les hubieramos comprado agua, invitado a comer de nuestra fruta, etc y que la verdad se la veía bastante feliz con nosotros. Nos dice que nos vayamos a su casa y que ella nos prepara la comida.

Más felliz que una lombriz   nos vamos siguiéndola entre arrozales y empinadas cuestas por la montaña por un sendero que nos lleva hasta tres cabañas rodeadas de bambús, huertos y cerdos vietnamitas. Cinco niños sucios, semidesnudos y llenos de mocos, nos observan tímidos desde la puerta, pero como habíamos previsto el asunto cuando nos dijo de comer en su casa  compramos en el poblado una bolsa de caramelos con lo que la timidez duro menos que la chuche.

La choza como cualquier choza pobre de un país pobre. Oscura, llena de humo, con un sólo habitáculo para dormir y cocinar. Pero como en cualquier choza pobre de cualquier país pobre, en cuanto atraviesas el umbral de la puerta la hospitalidad y el cariño hacia el invitado es la nota predominante.

Los niños y el marido se vuelcan en atendernos nientrás nuestra amiga recoge cosas del huerto y enciende brasas en un agujero en el interior de la choza para cocinar arroz, noodles, espinacas, huevos y tajadas de cerdo vietnamita.

El marido durante la comida no paraba de rellenarme un vaso de chupito de licor de arroz y brindis por aquí y brindis por allá, botella por aquí y botella por allá. Y una vez más se ha demostrado que el mundo se mueve gracias a las mujeres. Mientrás los dos mamarrachos hemos acabado abrazados (literalmente) dando un paseo por el huerto donde él me explicaba yo que sé sobre las espinacas y yo intentaba preguntarle si ordeñaban al cerdo vietnamita y si las tajadas que nos habíamos comido eran de la vaca. Las mujeres jugaban con los niños y compraban artesania. Compras que a estas alturas de la película ya daban igual y lo que importaba era devolverles con gratitud toda su hospitalidad.

Tocaba regresar a casa, pero eran 16 km cuesta arriba y yo no estaba para muchos trotes, así que nuestra amiga nos busca tres motos para que nos lleven  a Sapa. Mi fiel amigo aparece en escena, con su casco puesto y las llaves de su moto, dispuesto a que nuestra iniciada amistad no termine allí con sólo dos botellas de licor y nuestro romántico paseo entre arrozales. Yo, ya más sereno, y viendo los chisposos ojos de mi amigo, decido que prefiero jugarme la vida en moto con un anónimo borracho en lugar de con él, al que ya consideraba como mi hermano. (frase que además le repetí en varias ocasiones aunque él no entendiera ni para de ingles durante nuestrpo feliz hermanamiento entre pueblos) y le digo con señas que él a dormir. Cosa que le pone muy triste, para escarnio y risas de las mujeres de la casa, ya que se pone a hacer pucheros y se da media vuelta para su casa, algo que, no es coña, me ha roto el corazón, ya que me he sentido como un judas.

La vuelta ha sido en tres motos, Kenia ha convencido a su motorista para ser ella la que condujera y yo procuraba agarrarme bien a mi plateado corcel de 49 cc mientrás el aire de las montañas terminaba por evaporar todo el licor de arroz.

Escribo de nuevo desde Sapa, que es como Formigal o Astun para anglosajones. Las calles estan llenas de restaurantes en los que comer pizzas, bistec o patatas fritas y bares con atronadora música donde a estas horas los occidentales se emborrachan con cervezas europeas y son rodeados de adolescentes vietnamitas que quieren aprender ingles mientrás les venden algo de una marihuana insipida. Sentado en la terraza de mi habitación pienso que hay varios vietnam, aquel que no conocemos y nunca lo haremos desde nuestro modo de vida occidental y dos paises distintos para los turistas. Uno del que ya me habían hablado y siempre mal, el de las mafias de agencias de viaje, tours organizados, occidentales con dinero y vietnamitas necesitados que acosan y rodean a estos últimos que incautos creen estar viviendo una aventura por viajar en minibus de un poblado a otro y comer fish and chips en un restaurante mientrás un grupo de ancianas Dzao los espera en la puerta. El otro vietnam es más amable, de gente simpática y acogedora. Es el que nos encontramos ayer en el mercado de Bac Ca cuando fuimos los únicos que nos sentamos a comer entre pastores de las montañas que venian a vender el ganado y jovenes que escribian cartas de amor para dárselas a las madres de las muchachas en el mercado del amor, fue el que nos encontramos en el puesto de cerveza casera en Hanoi y es el pueblo hospitalario que hemos encontrado hoy. Pero para eso hay que buscarlo, así que si eres un desconocido que has escrito "vietnam blog" en el google y has llegado hasta aquí por que te vas de viaje, que sepas que aquí todo se puede hacer por tu cuenta, se puede prescindir totalmente de las agencias de viaje. Solo hay que sonreir, cargarse de paciencia y sentido del humor.

Pd: Guillermo en mitad de esta aventura de hoy y en la choza de nuestros anfitriones he conseguido tu arpa de boca.

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Ya estamos en Sapa, en la frontera con China,  rodeados de montañas, arrozales y parroquianos vestidos con sus trajes tradicionales: los Hmong flor y los Dzao rojos.

El día ha sido una completa aventura. Llegada a Lao Cai a las cinco de la mañana en un tren nocturno. Allí somos asaltados por los conductores de autobús, cansados y con sueño.

Cuatro euros por ir al mercado semanal de Bac Ca a 100 km de Lao Cai,  demasiado caro, pero no había fuerzas para discutir. En dicho mercado los Hamong Flor bajan de las montañas para vender y comprar animales y para que los adolescentes busquen pareja en el mercado del amor. Algo así como la caravana de Plan a lo vietnamita.

El mercado espectacular, ya ire colgando las fotos, nos habían avisado que llegáramos temprano que es cuando están los autóctonos haciendo sus tratos y ha sido un acierto, a las doce aquello lleno de turistas. Pues hale, vámonos para Sapa. Así que a buscar la manera de desfazer el entuerto. Al final en un pueblo en el que desconocen que hay un idioma llamado ingles terminamos jugando al pictionary y adivinando que debemos ponernos en la plaza del pueblo y cuando pase un autobús pararlo. Asi acabamos haciendo un recorrido de 100 km por dos euros en un autobús lleno de paisanos, sacos de cereal, un colchón, tres turolenses y dos americanos.

En Lao Cai, de repente nuestro autobus se cruza delante de otro, lo para y nos dice que ese va a Sapa, que subamos, así que coge los bultos, salta por encima los sacos y cambia de autobús. Como no había sitio me ponen con el conductor, del que compruebo que no tendrá ni 17 años y que se parece a Bruce Lee, y que además utiliza la misma técnica de conducir que en Hanoi, es decir lo de atender a la carretera está obsoleto, lo que hay que hacer es ir por el carril contrario mandando mensajes por el movil.

Afortunadamente ya estoy en Sapa, tomando una cerveza sentado en la espectacular terraza de la habitación del hotel, por la que he pagado cuatro euros, mirando a un valle plagado de arrozales. Es el mejor hotel hasta ahora, se nota que es temporada baja aquí.

Mañana trekking por la montaña y si lo conseguimos dormir en algún poblado.

Por cierto, que anoche mientras esperábamos el tren para Lao Cai cenando carne a la parrilla nos dimos cuenta que el Bo que pensábamos que nos estábamos comiendo no era Bo sino Thi, y el que quiera saber la diferencia solo tiene que pinchar en los enlaces. Solo diré que a uno de ellos si le tiras una pelota sale corriendo detrás de ella y tiene una digestión muy mala.

Pd:; Estoy colgando fotos del viaje en http:;//www.picheto.es no se como iran de color porque proceso en un netbook, pero por si quereís ver algo.

En Vietnam todo lo que se mueve, respira o desprende olor es susceptible de ser comido. Salvo los coches, las motos y los ancianos, por tratarse de tripedos correosos y duros que exigen mucho tiempo de coción.

Asi que cuando digo que se lo comen todo quiero decir todo, como en las películas de Lucia Lapiedra. De esta manera uno puede pasar de probar un utero cocido de cerdo a unas lombrices rebozadas (no se porque extraña razón abundan en Hanoi), un pato niquelao, digo laqueao, o un corazón de cobra, un pez gato o una riquísima crepe de soja, gambas, setas  y cerdo envuelta en papel de arroz, unos rollitos vietnamitas o unas ancas de rana, unos caracoles del tamaño de una pelota de ping pong o una langosta del tamaño de godzilla, Lassie a la parrilla o una sopa de leche de coco.

Eso sí, lo que más abundan son las sopas con noodles, bien sea con ternera o pollo y un montón de hierbajos de los que mi exquisito paladar solo reconoce el cilantro. Las sopas son baratas, energéticas y se toman a todas horas, sobre todo en el desayuno y te ejercitan en el noble arte del manejo de los palillos.

Hay  puestos de comida en todos los sitios, restaurantes y callejeros, que son de los que más abundan. Los vietnamitas cuando no estan conduciendo sus motos en dirección contraria mientras envian un sms por el movil, con tres niños y la mujer de paquete (lo juro que lo he visto) están en uno de estos puestos. Es así desde que en 1984 Japón les arrebatara la supremacía en los campeonatos mundiales de sumo.

Las ventajas de los lugares en los que se sirve comida típicamente Vietnamita son varias. La primera es que por dos euros hoy he comido y he cenado y sólo dire que en una de esas dos comidas había mucho marisco y mientrás lo echaban a la cazuela yo lo veía moverse.

La segunda es que el estómago del turista que más abunda por aquí: Rubio, alto, en manadas de varios, borracho por las noches y acompañado de señoritas de esas que fuman y van con hombres, únicamente tolera la comida a base de pizzas. Por lo que no los encuentras en estos lugares, ni afortunadamente fuera de los monumentos de la ciudad que bien podrían visitar desde el google maps. Asi pues en los impresionantes y fantásticos mercados callejeros, donde ves preparar las ranas, peces gato, las serpientes, las frutas de todo tipo, en las callejuelas de herboristas, de estañadores, etc puedes pasear sólo seguido de las sonrisas y sorprendidas miradas de los locales sin que cinco conductores de ciclo taxi te rodeen para preguntarte si quieres subir.

Otra de las ventajas es que, cuando comes en estos sitios o paseas por uno de esos mercados, descubres la verdadera y amable cara de este pueblo que, sorprendido porque estes en ese lugar, hace esfuerzos tremendos por hacerse entender, porque sepas con que salsa va cada plato, por invitarte a una cerveza o darte de fumar de esa extraña pipa con forma de tubo que usan los ancianos.

Asi que, Yankies go home.

Hemos llegado hoy a Hanoi después de dos días en Saigon. El primer día lo pasamos visitando la zona centro, día que te sirve para saber que no era necesario visitar la zona centro, ya que salvo los dos mercados lo demás es perfectamente no visitable. El segundo día visitamos el barrio de Cholom, donde se asienta la población China de la etnia  Hue que vive en Vietnam. Visita de la que extraigo las siguientes conclusiones:

Efectivamente los Chinos y los Judios dominan el mundo. Cuando la población occidental hayamos acabado con todos nuestros ahorros comprando en los "todo a cien" todas esas cosas que te das cuenta que no tienes cuando vas a hacer una chapuza en casa (destornilladores, espumaderas, cinta de carrocero, aceiteras) los chinos comenzarán a prestar dinero y entonces dominaran a los judios americanos, a Estados Unidos y a Israel.

A los chinos les encantan mis rastas y mi barba. Rompí el equilibrio interplanetario que ordena el tráfico en las calles de Saigon cuando se volvían en sus motos para saludarme, mirarme o levantarme el dedo y provoqué los dos únicos accidentes que se recuerdan en Vietnam desde la precipitada huida del ejercito estadounidense en 1975. No descarto que al año que viene 700 millones de personas en el planeta lleven rastas.

Tras regresar a Vietnam extraigo nuevas conclusiones. Los Vietnamitas nunca seran nadie en el baloncesto salvo que todas sus mujeres se apareen con el equipo al completo de los Harlem Globetrotters durante tres generaciones seguidas. En cambio nunca perderan una sola guerra a la que se enfrenten, como hasta ahora. Son trabajadores, eficientes y cabezones como uno de Barrachina (Teruel) y su táctica guerrera consistiría en avalanzarse todos juntos contra el adversario montados en sus motos y aplastarlos. No hay balas en todo el planeta para detenerlos.

Otra de las conclusiones extraidas es que con el simpático pueblo vietnamita es con el único que puedo conversar y comunicarme en ingles a pesar de mi desconocimiento de esta lengua. En cambio a Kenia, que sí habla ingles, no la entienden nunca, ni ella a ellos tampoco. 

La comida es mucha, rica y variada, además de muy barata, se puede pasar un día entero comiendo a lo grande por unos 5 euros. Acabamos de llegar de tomar cervezas, cinco vasos grandes más cacahuetes de picoteo por 70 cts de euro el total.

Barajo la posibilidad de no regresar nunca a España, salvo fiestas de guardar,  y montar una peluquería de rastas en Saigon.

Sin noticias de Gurb.

Pd: La foto la hice en uno de los templos del barrio de Cholom, llevo un netbook de 10 pulgadas así que no se como estará.

José Garrido Lapeña me envia muy amablemente y me cede las fotografías que tomó en su visita a la Peluquería "A la inversa" donde estan expuestas algunas de mis fotos de Guinea Ecuatorial. Me corrije y me dice que no es el Nº 7 sino el 4 y además me da algunos consejos sobre la luz y el cuidado de los detalles a la hora de exponer.

El portal de noticias independiente SOITU, comprometido con los derechos humanos y  los temas sociales. Con una apuesta basada en la independencia informativa y en la participación de los lectores SOITU había recibido numerosos premios en su corta existencia de tan sólo 22 meses. El BBVA ha decidido que no era una apuesta segura y les ha cerrado el grifo con lo que deben cerrar la casa

La foto es del semia abandonado pueblo turolense de Corbatón.

Yo ya lo admiraba de mucho antes, pero el sábado fue mi profesor en Albarracin y le gustaron muchísimo mis fotos. Fue todo un subidón, cuando llegué al curso y vi que todo el mundo era estudiante de fotografía y tal, pensé en no publicarlas y todos los consejos que me dio sobre como editar y tal, me han hecho pensar en seguir por una línea más documental. Por cierto que al profesor del domingo no le gustaron nada mis fotos. Me dijo que mi aspecto físico (rastas, pañuelo Palestino) no iba en concordancia con la temática de mis fotos (fiestas religiosas) y que era algo que ya habían hecho otros como si en África (temática principal de muchos de los alumnos) no hubiera fotografiado nadie. El caso es que Trobat me dijo algo que me gustó y es que en los ochenta todo el mundo le daba palos a Garcia Rodero por fotografíar la "España profunda" porque entonces lo que se llevaba era la movida y la vanguardia y ella siguió con aquello y sólo hay que ver donde ha llegado. Luego no pude hablar con él porque se marchó al día siguiente pero me hubiera encantado que me hubiera firmado su libro y charrar un poquillo de sus fotos.

Un poco de su biografía:

El jurado de Photoespaña 09 ha seleccionado las cien publicaciones candidatas al premio Mejor Libro de Fotografía. Todos ellos se expondrán en el Matadero de Madrid y optarán al premio en sus categorías nacional, internacional y editorial destacada del año.

“Aquí, junto al agua. Nicaragua” de Rafael Trobat ha sido uno de los seleccionados por sus fotografías en blanco y negro de Nicaragua. El fotógrafo nació en Córdoba en 1965. En 1988 se inicia en la fotografía y a mediados de 1990 viaja a Nicaragua por primera vez, iniciando un proyecto a largo plazo sobre la vida cotidiana de Nicaragua y su evolución tras el fin del periodo revolucionario. En 2005 presenta como tesis doctoral este trabajo y obtiene el título de Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Su formación como fotógrafo se desarrolla junto a Cristina García Rodero, con quien trabajó desde 1990 como asistente. Paralelamente realiza encargos fotográficos para diferentes medios internacionales. En 1994 es premiado por la Fundación Banesto con la Beca Banesto de Creación Artística y en 1996 es seleccionado por World Press Photo para participar en su masterclass en Rotterdam, Holanda. Recibe la Beca Fotopress’99 de la Fundación La Caixa y es premiado por la Fundación Caja de Madrid en 1998.

Su trabajo ha sido expuesto en España, Alemania, Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Suiza, Austria, Rusia, Estados Unidos, Nicaragua y en la mayoría de los países de América Latina, y sus fotografías han sido publicadas en distintos países de Europa y América.

Hará cosa de un año que sabía que tenía que hacer dos fotos para una exposición colectiva de Circulo Fotográfico de Aragón para la biblioteca de Zaragoza sobre Edgar A. Poe. Hoy era el último día, y como siempre no tenía nada hecho, así que nos hemos ido esta mañana mi amigo Sergio, que es un buen educador y un grandísimo actor y yo al pueblo viejo de Belchite y además de unas cuantas fotos nos hemos reído un montón. Tengo Poes de todos los tipos: Poe anarco, poe soñador, Poe terrorífico, Poe gay... Al final como sólo puedo elegir dos, esta de aquí es una de ellas.

Y ahora corriendo para Teruel.

*Por cierto que mi iphone, recien estrenado ayer, era un change a cambio de una foto, me duro en mis manazas 30 minutos, que fue lo que tarde en bloquearlo. Hoy lo he llevado a una tienda y el tipo lo ha desbloqueado en 1 minutos o menos y se ha llevado 35 pavos (hay que saber que tecla tocar claro) por lo que supongo que no debe ser dificil, yo me he matado a buscar por internet, pero no veo nada. Así que si alguno/a sabe como hacer estas cosas que me lo chive más abajo, porque estoy seguro que me volverá a pasar.